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Vías reseñadas: Toño Ubieto, Sendero Límite, Lorenzo Ortas, Los terceros también existen, Santi Sagaste, Edu Roche, Nueva cultura del agua, Directa al mallo La Mora, Dos diablos en el corazón, Bruno Gaspar, La mirada de Maite, Espolón del Gállego + espolón Fuertes, Tierra de dragones, A galliguera, Espolón Cinto, Más de lo mismo. Descender de Peña Rueba: Si hemos escalado por su cara sur, tenemos varias opciones de descenso. Si llegamos al final de la Lorenzo Ortas o de la Toño Ubieto, podemos seguir trazas de sendero hacia la ferrata sur y bajar por ella. Otra opción, rápida, es alcanzar el mallo Estrella ya sea desde arriba o por las viras (I,II) que hay bajo el frontón final de la cara sur, y luego cruzar hacia el Este (hitos, trazas de sendero) hasta ponernos encima del mallo de La Mora. Un pequeño rápel nos deposita a unos metros de la cima de La Mora. Hay que coger la canal repleta de vegetación orientada al este, y tras un corto destrepe encontramos las cuerdas fijas y cadenas que ayudan en la bajada. El final de esa canal tiene pasos de II+. Luego seguir las viras hasta enlazar con la ferrata Sur, que al contrario que la de La Mora, no tiene ninguna dificultad. Viendo las fotos seguro que es menos lioso de entender.
Croquis aproximado de situación de las vías. Algunas reseñadas no están en la imagen.
Mallo Común
De dicho aparcamiento queda subir hasta la base de la vía. La Toño Ubieto se adivina fácilmente, a la derecha de una gran lastra pegada a la pared. Sube por la chimenea que forma dicha lastra en el mallo Común.
Primero
De la cima del mallo Común hay que ir un poco a la derecha a buscar el siguiente muro donde encontramos un largo en chimenea (foto de la izquierda, abajo), bien asegurado, que nos deja a los pies de un espolón tumbado (foto de la derecha), el cual superamos en un fácil largo de escalada.
Para bajar utilizaremos cualquiera de los descensos que la peña nos permite, ya sea la ferrata sur o la de la Mora. Una buena piada de la vía, con buen croquis
Galería de fotos de la vía Sendero Límite en Flickr
Personalmente nos gustó mucho, pena no tener más grado para haber sacado esos muretes en libre.
Galería de fotos de la vía Lorenzo Ortás en Flickr
Info de la vía y croquis Fotos en Flickr
Info de la vía y croquis Fotos en Flickr
Mallo La Mora
Vía Los terceros también existen Dificultad: Máximo V en unos pocos pasos, el resto IV y mucho III. Longitud 200 metros más dos largos para llegar al camino hacia la ferrata Sur. Con cuerda de 70 se pueden unir los tres primeros largos, pero habrá que tener cuidado con los chapajes para que no tire demasiado la cuerda. La aproximación es idéntica a la Toño
Ubieto, pero seguiremos por el sendero que transcurre debajo de la pared a
buscar la base del mallo La Mora. Tiene el
nombre
(III. E. -foto-) grabado en una piedra a pie de vía, con lo que no hay
problema para saber que estamos en la vía correcta. Tampoco podremos perdernos durante su
escalada, L1 30 m. IV-. L2 25 m. III. L3 30 m. V. L4 25 m. II. L5 25 m. IV. L6 25 m. II. L7, 25 m. IV-. L8 30m. III+. L9 25 m. II. De la cima del mallo bajar al collado. Si queremos descender por la ferrata Sur, tendremos que escalar un largo de III bien asegurado que tenemos al frente. Si no, bajar por la canal de la derecha (Este) hasta encontrar el equipamiento (consulta descensos de Peña Rueba).
Croquis de la vía y hacia la ferrata sur con el mallo La Mora atrás.
Galería de fotos de la vía Los terceros también existen en Flickr
La vía discurre por unos bonitos muros con bastantes panzas, que no superan en ningún momento el 6a, siendo obligatorio V+. El último largo, V-, es de roca dudosa, pero con cuidado disfrutaremos de su vertical escalada. Hay que prestar atención a la unión con la vía Los terceros también existen, ya que ahí si es muy fácil tirar alguna piedra a las cordadas que puedan estar por abajo. L1+L2 55 m. V+. L3 30 m. V-. L4 30 m. V+. L5 30 m. V+. L6 30 m. V+. L7 30 m. V-.
Galería de fotos vía Santi Sagaste en Flickr
Fotos de la Edu Roche y Nueva cultura del agua en Flickr
Descenso: de la cima del mallo bajar un poco hacia el otro lado y a la derecha coger la canal con vegetación, donde cuerdas y cadenas nos ayudarán en los pasos más comprometidos, hasta enlazar con la ferrata sur. Croquis, ver arriba el aproximado de todas las vías. Fotos en Flickr de la directa al mallo de la mora
Nos pareció buena vía, muy equipada. Dura si vas en libre y no tan fácil si vas en A0. Esta opinión es desde nuestro grado, sexto justito. Abierta por Sendero Límite, aquí tenéis información y croquis de los aperturistas.
Mallo Estrella
Las zonas de buena roca se intercalan con otras de no tan buena, pero se puede hacer y disfrutar
Vídeo de La Mirada de Maite al mallo Estrella
Pared Este Descender de Peña Rueba si hemos subido por el Este: Salimos de las vía y hay que ir con tendencia hacia el Este, sin alejarnos mucho de la pared. Seguiremos hitos y puntos verdes. En un momento dado nos encontraremos una línea de rápeles para los que necesitaremos dos cuerdas de 60 metros (en la foto está con ¿? porque no lo conocíamos en aquél momento. Es buena opción de descenso. Pero si hemos escalado con una sóla cuerda, seguiremos andando hasta llegar a la última "cima" de Rueba hacia el Este, y de ahí iremos con tendencia Sur a buscar una zona débil en la pared por donde podremos destrepar. Está todo bien marcado con pintura verde e hitos. Lo de la pintura verde, para gustos, pero igual sobra un poco. Viendo la foto es más fácil hacerse una idea de como se baja de ahí.
Comienzo de la vía y durante la escalada del Gállego.
Galería de fotos Espolón del Gállego + Espolón Fuertes en Flickr Track coche-pie de vía-fin de vía-descenso-coche Una piada de la escalada con croquis, fotos y descripciones
La aproximación es la misma que para el Espolón del Gállego, pero un poco antes de llegar nos desviaremos a la izquierda. De ahí ya no tiene pérdida, sólo nos resta seguir las chapas, apretar hasta donde podamos, y apuntarnos una de las vías de Rueba que se convertirá en clásica.
Información de los aperturistas: Croquis detallado de la vía Croquis aproximado de la vía Piada
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dos
largos por placa, el segundo de 6a ó A0 si no podemos pasarlo en
libre. Luego viene el largo de la chimenea, cuidado con tirar
piedras a los de abajo. El cuarto largo bien asegurado y con la
mejor roca, hay que disfrutarlo, que el quinto vuelve a tener
roca suelta y por si eso fuera poco tiene algunas chapas al
principio y luego nada, por lo que llevar algún lazo, friend y
fisureros.
Vía Sendero Límite
Comienza en la parte derecha del mallo común, y tiene la inscripción
S.L. en su comienzo. Basta con seguir las chapas. Justo a su
izquierda está la Lorenzo Ortas, otra recomendable. Son unos 270
metros con un grado obligado de V, si hacemos unos pocos pasos en
A0. Con llevar 12 cintas más reuniones es suficiente. Ningún largo
supera los 30 metros, pero unir dos es complicado por las zetas que
harán las cuerdas. El descenso es el mismo que para la Toño Ubieto,
aunque si no queremos escalar la chimenea (un paso V+) y el espolón
de salida (III+), también podemos salir hacia la derecha siguiendo
unas viras herbosas hasta llegar al mallo Estrella. En breve esta
vía contará con dos largos más que se cruzan con los últimos de la
Lorenzo, y así terminaremos arriba del todo.
Vía
Lorenzo Ortas 335m.
6a- Obligado, A0. Sus aperturistas (
Espolón
Inazio Cinto, 220 m.,
V+, Ae. Comienza un poco a la izquierda de la Toño Ubieto, tiene el
nombre en su inicio. Se puede apretar hasta donde se pueda, pero obligado es V+.
Vía generosa en chapas, como es habitual en esta zona. Es tan
parecida al resto que no hay mucho que contar, encontrar el inicio y
seguir las chapas. Dos largos duros iniciales, y luego más fácil.
Una vez arriba se sale andando o por alguna de las vías que siguen.
Mas de lo mismo,
220 m., V+, Ae. En libre debe ser 6c+, pero obligado y dejándose los
brazos en los "aceros" se queda en V+,
y bien asegurado. Comienza más a la izquierda que la Inazio Cinto.
Nombre en su inicio. En la tónica de sus vecinas, como el nombre indica
es más de lo mismo. Otra vía para disfrute de los que no escalamos
mucho. Lo cierto es que la cara Sur de Rueba se está convirtiendo en
el refugio de principiantes, pre o jubilados, y escaladores de no
mucho nivel. Eso si, teniendo grado se puede apretar mucho y siempre
bien asegurado.
ya que está muy equipada con parabolt, y además hay infinidad de
puentes de roca con drizas que nos indican aún más el
itinerario correcto.
Vía
Nueva cultura del agua
Vía Directa al mallo la
Mora, 220 m, 6b, V+ Obli. Abierta por Ignacio Cinto.
Bonita vía, con buena roca y bien asegurada. L1: 30m., 6a+,
bien asegurado. L2: travesía en diagonal ascendente a
la derecha de 60 metros hasta una sabina en una gran terraza donde
se monta la R., IV un paso, y un seguro. Se puede aprovechar alguno
de la vía Edu Roche (chapas amarillas). L3: V+, sube directo
hasta una sabina donde está la reunión (foto izquierda). L4:
30 m., 6b. Salimos de la reunión hacia la grieta, subiendo recto, y
seguimos las chapas que la cruzan en ascenso y posteriormente en
travesía. L5: 30 m., 6b. Superar las panzas que
se
ven encima de la reunión, bien aseguradas. L6: 40 m., V+.
Salir de la reunión hacia la izquierda (foto de la derecha),
a
buscar el primer seguro un poco lejos, y superar la placa
pudiéndonos ayudar de un puente de roca con un viejo cordino. Sólo
queda escalar un muro (foto izquierda, abajo) con dos o tres parabolts, que nos pareció más de V+, finito, y luego la cosa tumba,
buscando lo más fácil hasta llegar a la última reunión, cercana a la
de la Edu Roche.
A
galliguera, 240 m., 6b+ ó V+ obligado. Comienza entre Dos
diablos y Bruno Gaspar, por el espoloncito que forma la oquedad. Los
dos primeros largos se empalman sin dificultad, y los
siguientes, a elegir según cintas, cuerdas, y ganas. Si se va a
disfrutar del día y de la compañía, hay buen tiempo y tiempo, no hay
por qué correr. Es una vía, que tal vez por su accesibilidad, me
gustó mucho. Sólo hay que tener en cuenta por donde se sale de las
reuniones para seguir la vía, pues se cruza con algunas cercanas.
La mirada
de Maite, 330 m., 6b/V+ Obligado.
Es una vía en el estilo habitual de los aperturistas de
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